Конструкции погребов

Источник: Информационно-строительный портал

Каждый, кто в той или иной степени занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай – это лишь половина дела. Другая и, пожалуй, даже более сложная проблема – сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве.

В этом деле важно все: и местоположение погреба на участке, и его размеры и, наконец, особенности устройства погреба. Хотя, с точки зрения строителя, погреб является сравнительно простым по конструкции сооружением. Рассмотрим несколько наиболее распространенных типов погребов.

Обыкновенный земляной погреб

Конструкции погребов
Рис. 1. Обыкновенный земляной погреб (схема).

Такой погреб (см. рис. 1) устраивают отдельно от других строений, то есть он занимает определенную полезную площадь. Следовательно, это возможно в том случае, когда размеры земельного участка относительно велики.

Земляной погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля и других овощей, клубни в нем почти не усыхают, так как наличие земляного пола помогает поддерживать необходимую влажность воздуха. На участке место для погреба выбирается с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, характера грунта и глубины его промерзания. Это необходимо для того, чтобы правильно выполнить гидроизоляцию. Наиболее приемлемыми местами для погреба следует считать крутые склоны, холмы и т. п.

Для определения уровня грунтовых вод используются как научные методы, так и народные приметы. Например, в местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность бывает ярче и сочнее, чем на сухих участках. Здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения – незабудка, хвощ, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока. Здесь же обычно роятся комары и мошки.

Существует очень интересный народный способ определения уровня залегания грунтовых вод. В старину крестьяне брали комок обезжиренной, промытой в мыльной воде, а затем высушенной овечьей шерсти и на ночь укладывали его на расчищенную от дерна землю. Сверху клали свежее куриное яйцо. Все это накрывалось глиняным горшком, а поверх него – пластами дерна. Утром, после восхода солнца, дерн и горшок снимали и осматривали содержимое. Если шерсть и яйцо покрывались росой, значит, вода близко; если яйцо оказывалось сухим, а шерсть влажной – вода глубоко; если же и шерсть, и яйцо оставались сухими – воды нет, или она очень глубоко. Однако есть одна особенность этого метода: его следует применять только в устойчиво сухую погоду. Результаты подобного эксперимента косвенно помогают определению глубины промерзания грунта.

Котлован для погреба выкапывают с небольшим уклоном откосов, это необходимо для того, чтобы грунт не осыпался. Как правило, в вырытом котловане уже на стадии сооружения погреба стены обшивают горбылем или досками, что делает погреб более долговечным и создает благоприятные условия для хранения в нем овощей. Если погреб устраивается в песчаном грунте, такая обшивка обязательна. Ее лучше сделать разборной, т. к. возможно, что в процессе эксплуатации погреба потребуется разобрать и просушить конструкцию на открытом воздухе.

Как правило, пол погреба устраивают глинобитным, толщиной 80–100 мм, причем в глину добавляется просеянный битый кирпич. В основание пола погреба укладывается слой утрамбованного и пропитанного горячим битумом щебня толщиной до 50 мм. Это – своего рода гидроизоляция, предотвращающая проникновение в погреб почвенной влаги.

Несущие конструкции потолка погреба устраивают из жердей или подобранного по размеру горбыля. Сверху они покрываются слоем глиносоломенной смазки, затем присыпаются землей. Исходя из соображений теплоизоляции, толщину засыпки потолка погреба выбирают не менее 30–40 сантиметров.

Крыша погреба (как показано на рисунке) двухскатная, края достигают поверхности земли, причем крылья-свесы перекрывают котлован не менее, чем на 0,5 метра с каждой стороны. Выполняется она из притесанного горбыля или иного материала: камыша, соломы, веток, с промазкой их глиной. Конек кровли погреба следует выполнить из толстых обрезных досок с использованием гидроизоляции – толя или рубероида. Общая высота (глубина) погреба до перекрытия – 1,8 м.

В тех случаях, когда высокий уровень грунтовых вод не позволяет вырыть котлован необходимой высоты (глубины), существует следующий выход: подсыпается площадка, дающая возможность приподнять пол погреба.

Внутренняя планировка погреба может быть произвольной, хотя существуют общепринятые правила: слева от прохода устанавливают закрома для картофеля, справа – полки для других овощей и продуктов. Закрома погреба обычно делают высотой 1 метр с решетчатым полом (для вентиляции). На случай сильных морозов, во избежание промерзания погреба перекрытие (потолок) можно утеплить дополнительно.

Вокруг погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5–0,6 метра. Она планируется так, чтобы обеспечить эффективный отвод атмосферной влаги, то есть с уклонами.

Погреб-лабаз для хранения овощей

Конструкции погребов
Рис. 2. Погреб-лабаз для хранения овощей (схема).

Это особый вид погреба (см. рис. 2), приспособленный для размещения на низменных и переувлажненных участках, где заглубленный погреб построить невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Внутри такого погреба применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Кочаны капусты, связанные попарно, подвешиваются к жердям, расположенным под самым потолком погреба. При хранении в таком лабазе картофеля его потери составляют 3–4%, а капуста теряет не более 10% от общего веса.

Подобный погреб может быть удобен и выгоден не только для владельцев индивидуальных участков, но и для мелких и средних овощеводческих хозяйств. Высота его в средней части не должна превышать 2 м, в противном случае возможно промерзание овощей. Для приусадебных и садово-огородных участков ширина лабаза может составлять 3,3–3,8 метра, длина – 3–4 метра. В лабазах побольше устраивают два прохода, в малых – один. Ширина прохода – 60–70 сантиметров. Овощной лабаз отличается от обычного погреба отсутствием потолочного перекрытия, из-за чего он дешевле, и времени на его строительство требуется меньше.

Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Его остов выполняется из ошкуренных бревен-столбов диаметром 13–18 или 18–22 сантиметра. Бревна заостренными концами вкапываются в грунт на глубину около одного метра и гидроизолируются, а сверху соединяются между собой обвязкой. Вершины столбов рубятся в шип (способы соединения см. Соединение деревянных конструкций), и на них укладываются обвязочные бревна. Кроме гидроизоляции, нижние концы бревен-столбов желательно обжечь или промазать горячим битумом. Так же следует поступить и с бревнами обвязки. Это намного повысит срок их службы.

Кровля погреба-лабаза выполняется из досок со сплошной обрешеткой из горбыля. Сверху вся поверхность застилается рубероидом в 1–2 слоя. Затем следует засыпка землей (лучше торфяной) толщиной 30–40 сантиметров, после чего укладываются пласты дерна. Уклон крыши погреба следует сделать по возможности небольшим, со свесами-крыльями почти до земли, это удержит зимой дополнительный естественный утеплитель – снег. Готовый погреб-лабаз внешне напоминает приземистый шалаш.

Один из торцов погреба-лабаза зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними рубероида (для защиты от сквозняков). С другой торцевой стороны погреба устанавливается небольшая утепленная дверца-лаз с тамбуром. Вокруг лабаза обязательна канава для отвода воды. Для вентиляции погреба возле конька устраивают вытяжку – деревянную тубу-короб с задвижкой. Подобная конструкция позволяет удерживать в хранилище постоянную температуру +2–3 градуса. Срок службы овощного погреба-лабаза при соблюдении необходимых условий строительства – около 10 лет.

Погреб под гаражом

3

Рис. 3. Погреб на дачном участке под гаражом (схема).

На садовом участке можно устроить погреб под гаражом для автомобиля (см. рис 3.). Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время года, кроме того, он не занимает столь дефицитное на небольшом участке место. К тому же, он намного дешевле других типов погребов.

При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два главных условия: полная водонепроницаемость и эффективная вентиляция. Прежде всего, если грунт слишком влажен, стены погреба следует возводить из монолитного бетона. Глубина погреба – 1,8–1,9 метра. Если же место сухое, стены могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (возможно в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К основному деревянному каркасу погреба их крепят шурупами.

Для лучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под землей, дважды промазывается горячим битумом. Кроме того, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Это (как показано на рис. 3) – либо труба с двумя каналами, либо люк с решеткой. Для утепления погреба под гаражом в холодное время на решетку укладывают ватники, старые одеяла и т. п. Такой погреб удобен еще и тем, что может быть приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля.

В статье «Конструкции земляных погребов» описаны более сложные конструкции погребов, требующие гораздо больших трудозатрат. Однако и срок их службы, и «комфортность» хранения выращенного урожая также намного выше, а следовательно, затраты на строительство таких погребов окупятся с лихвой.

Каждый, кто в той или иной степени занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай – это лишь половина дела. Другая и, пожалуй, даже более сложная проблема – сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве. Продолжим рассмотрение различных конструкций погребов (начало см. Конструкции погребов).

Конструкции земляных погребов

Земляной погреб на склоне

Конструкции погребов
Рис. 1. Земляной погреб на склоне (схема).

Земляной полузаглубленный погреб желательно устраивать на косогоре или склоне холма. Такое расположение погреба имеет несколько преимуществ по сравнению с другими вариантами. Во-первых, земля на участке используется наиболее рационально, ведь погреб как бы «встраивается» в склон. Во-вторых, погреб отлично защищен как от почвенной влаги, так и от талых и ливневых вод. Последнему способствует именно наклонное расположение крыши погреба. И, наконец, в-третьих, сравнительно небольшой объем земляных работ значительно снижает как затраты физического труда, так и материальные затраты на строительство погреба (см. рис. 1).

Котлован для погреба на склоне отрывается примерно следующих размеров: в плане – квадрат со стороной 2,5 метра, высота от пола до перекрытия по более высокой стене – 2–2,5 метра, по низкой – в зависимости от уклона косогора.

Далее по углам котлована под погреб вкапываются столбы из подтоварника, причем их подземная часть обжигается или обмазывается битумом. Такие же столбы устанавливаются и в средней части погреба вдоль боковых откосов котлована. Два толстых бревна, по длине превышающие длину котлована и служащие балками перекрытия, укладываются на гидроизоляцию из рубероида, промазанного битумом. На этих балках монтируется дощатый потолок погреба. Он должен выступать за балки на 0,5 м с каждой стороны.

Поверх потолка погреба выполняется бревенчатый накат, который гидроизолируется глиняной обмазкой. В перекрытии предусматривается вентиляционная труба с заслонкой внутри погреба. Трубу следует защитить гидроизоляционным коробом, как показано на рисунке. Стены внутри погреба обшиваются двумя слоями досок внахлест без щелей. Между стеной погреба и откосом котлована прокладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида промазанного битумом.

В конструкции предусматривается невысокая утепленная дверь с тамбуром. Пол в погребе глинобитный, состоящий из смеси глины и крупнозернистого (речного) песка или мелкого (5–10 мм) щебня в соотношении 1:1. Смесь укладывается ровным слоем толщиной 100 мм и тщательно утрамбовывается.

На перекрытие насыпается слой грунта толщиной от 30 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона участка, выбранного для строительства погреба. При этом выше погреба на склоне на расстоянии 2–3 метра выкапывается водоотводная канава глубиной не менее 0,7–0,8 метра. Канава должна быть устроена наискосок склона. Это даст возможность талым и ливневым водам беспрепятственно и не причиняя разрушений даже при сильном напоре уходить в сторону от погреба, не заливая его.

Внутри погреба помещается закром для картофеля. Остальное пространство может быть использовано для хранения иной сельскохозяйственной продукции.

Погреб с надстройкой

2a

Рис. 2. Погреб с надстройкой

2b

Рис. 3. Погреб с надстройкой-погребицей (схема).

Подобный погреб является сооружением капитальным (см. рис. 2 и рис. 3). Погреб с надстройкой, требует во-первых, отдельного места на участке, а во-вторых, значительных материальных и физических затрат на строительство. Однако и служить такой погреб будет очень долго.

Погреб состоит из двух частей: нижняя заглублена примерно на два метра, верхняя – надстройка, или погребица – расположена над поверхностью земли. Погребица, кстати, может выполнять функции летней кухни.

В таком погребе в жару всегда прохладно, а в морозы температура, как правило, не опускается ниже нуля град. С. Надстройка-погребица, прикрывая собой бункер, предохраняет его и от атмосферных осадков, и от морозов, и от излишнего перегревания в летнюю жару. В помещении надстройки могут храниться сельскохозяйственная продукция, инвентарь – да и все, что необходимо в хозяйстве.

Котлован под погреб вырывается несколько большего размера, нежели требуется для самого бункера. При этом его откосы выполняются с небольшим уклоном. Стены погреба сооружаются из материалов долговечных – бетона, бутобетона, кирпича и т. п., толщиной 20–30 сантиметров. Можно также использовать бревна диаметром 12–18 см. Из чего бы ни был построен погреб-бункер, его стены должны быть надежно гидроизолированы снаружи несколькими слоями рубероида с промазкой горячим битумом, так, чтобы окончательная толщина гидроизоляции составляла не менее 2–3 см.

Дно котлована для погреба выравнивается, утрамбовывается и засыпается дренажом из щебня фракции 80–100 мм. На щебень укладывают слой мятой жирной глины толщиной 20–30 мм. Глину разравнивают, утрамбовывают и заливают слоем бетона толщиной 100 мм. Когда бетон схватится (а на это требуется около десяти дней), поверх него укладывают цементно-песчаную стяжку в 50 мм толщиной.

Теперь подошло время заполнить пространство между стенами погреба и откосами котлована. В эти промежутки – «пазухи» – закладывается мятая жирная глина, причем ее забивают достаточно плотно, последовательно укладывая слой за слоем по 20–30 см и также последовательно трамбуя.

Перекрытие над бункером должно выдерживать достаточно большие нагрузки, и выполняется оно из двух слоев толстых досок. Между досками укладывается утеплитель – смесь кирпичной крошки, мха и глины общей толщиной до 30 мм. В перекрытии устраивается люк размером 70х70 сантиметров с плотно закрывающейся крышкой. От люка вниз погреба устанавливается лестница.

Для циркуляции воздуха и поддержания в погребе постоянного температурно-влажностного режима оборудуется двухканальная вентиляционная труба с заслонкой внутри помещения. Надстройку (погребицу) возводят из того материала, который имеется в распоряжении: кирпич, природный камень, толстый ошкуренный горбыль или доски. Крыша погреба – двухскатная с широкими свесами для защиты стен от атмосферных осадков. Кровля погреба выполняется из рубероида, толя или асбоцементных листов по сплошной деревянной обрешетке.

Вдоль стен надстройки предусматривается отмостка, состоящая из глино-щебеночной смеси, засыпанной грунтом. Ширина отмостки – 1–1,2 метра.

В заключение следует упомянуть особенность устройства двери такого погреба. Она должна быть очень тщательно изготовлена из досок той же толщины, что и стены погребицы, и обязательно дополнительно утеплена.

Пристенный погреб

Конструкции погребов

Рис. 4. Пристенный погреб (схема).
Если место на участке ограничено, а вы являетесь владельцем каменного дома, можно выйти из положения, пристроив погреб к капитальной стене здания (см. рис. 4). При этом вход в погреб предусматривается прямо из дома, через тамбур.

Стены такого погреба (толщиной 25 сантиметров) выкладывают из красного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Кроме того, они могут быть выполнены из монолитного бетона и оштукатурены цементным раствором. Снаружи погреба устраивается гидроизоляция – горячий битум в два-три слоя. Пол погреба – цементный, толщиной до 50 мм по бетонной подготовке в 100–150 мм. Перекрытие погреба выполняется из толстых досок или горбыля с ровно стесанными кромками. Сверху укладывается слой глины, а на него рубероид в два слоя. Как и во всех прочих конструкциях погребов, предусматривается вентиляционная труба с заслонкой внутри погреба. Поверх крыши делается обваловка сухой землей (торфом). В нее подсеивается трава, которая укрепит обваловку. Вокруг погреба на расстоянии 1–1,5 метра устраивается водоотводная канава. Дверь из дома в помещение погреба должна быть плотно пригнана и утеплена.

Дополнительная полезная информация для строителя погреба.
Качество бетона напрямую зависит от его плотности. В монолитной бетонной стенке не должно быть ни пустот, ни крупных пор. Обычно они образуются, прежде всего, от избытка воды в растворе и недостаточного уплотнения смеси. Отношение воды к массе цемента должно составлять 70–80:100. Качественный бетон получается в том случае, когда количество щебня или камня не превышает количество песка более чем в два раза. Количество же цемента должно быть достаточным для того, чтобы он заполнил все пустоты между песчинками, средний диаметр которых составляет примерно 0,25 мм.

Для строительства погребов обычно используется портландский цемент марки 300 или 400. Он обязательно просеивается через миллиметровое сито. Наполнителем служат щебень или гравий. Наполнитель должен обладать достаточно высокой плотностью. Идеальным в данном случае является гранитный щебень. Воды при замесе следует брать в количестве минимальном, то есть строго необходимом для получения бетона должной пластичности. Очень важно строгое соблюдение пропорции составных частей наполнителя – песка и гравия (щебня). Не забывайте и о том, что песок должен быть тщательно просушен и просеян.

Изготавливают бетонную смесь непосредственно перед началом заливки в опалубку, которую следует полностью установить заранее. В ящик с металлическим дном или в корыто засыпают необходимое количество просеянного песка и цемента и тщательно перемешивают до получения однородной сухой массы. Затем добавляют воду и вновь перемешивают. После этого добавляют щебень и окончательно перелопачивают до получения пластичной смеси – бетона.

Из такого бетона можно выполнять конструкции толщиной до 35 сантиметров. Для того чтобы ускорить схватывание и твердение бетона, можно использовать «парниковый эффект», т. е. закрыть свежеизготовленную конструкцию обычной полиэтиленовой пленкой.

 

Читайте по теме:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

HTML Code: